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随着全球许多印度餐厅认为牛肉是一种禁忌，厨师Sujan Sarkar享受到了品尝优质牛肉的难得机会。
他在伦敦工作的米其林星级餐厅Galvin at Windows享用的内布拉斯加州牛肉被视为特色。
Sarkar是位于芝加哥的Indienne的厨师，这家餐厅是芝加哥唯一的一家米其林星级印度餐厅，也是美国仅有的三家获得这一荣誉的印度餐厅之一。
他表示，英国的牛肉无法与美国农业部的优质牛肉竞争。
“印度是素食主义者的这一神话显然是少数人的声音在大声表达。”
牛肉在印度昂贵，且并非在所有地区都能获得，许多印度教派将牛肉视为神圣。
然而，在美国，非印度裔美国人往往仅将印度美食与这种单一的文化习俗相关联。
这种广泛的看法甚至形成了英文表达，像芝加哥棒球解说员Harry Caray甚至提到过“神圣的牛！”
芝加哥七人组成员Abbie Hoffman将其转化为一种反权威的隐喻并被认为说过“神圣的牛做的汉堡最好。”
在1989年，UHF影片中“怪艾尔”扬科维奇以调侃的方式展现甘地点中等熟的牛排。
最早一波进入美国的印度餐馆将20世纪早期的文化规范带入，拒绝提供牛肉。
在60年代，烤制鸡肉作为与中餐馆的北京鸭相媲美的印度美国餐饮品类而出现。
羊肉咖喱和烤串作为替代品满足了美国爱肉者的需求。
但几十年后，这种对印度的清教徒形象在美国逐渐消退，而芝加哥似乎成为了新的印度餐饮风格中心，接受牛肉的存在。
Sarkar是一个标志，他表示自己最喜欢的餐厅之一是Asador Bastian，这是一家毗邻Indienne的受欢迎的巴斯克牛排馆。
尽管Indienne自豪地在所有菜单中展示蔬菜——而不仅仅是素食选项——Sarkar一直在尝试一种牛肉菜肴。
在私人活动中，他提供了一道用麦德拉斯咖喱灵感制作的短肋排，这种酱汁灵感源自黑胡椒。
毕竟，黑胡椒发源于印度。
“有些人正在烹饪骆驼、鸵鸟，”Sarkar说，“我们不需要在这里做，因为那不是这里的东西。但是在美国，牛肉是主要的蛋白质来源，人们喜欢，并且它很好。”
如今，看到牛肉出现在印度餐单上并不让人感到震惊，牛肉在美国许多知名的印度餐馆中都有，如纽约的Dhamaka、华盛顿特区的Rania和洛杉矶的BadMaash。
在印度也可以找到牛肉，但食客需要有所了解。
它可能有不同的名称。
Sarkar记得在印度曾见到过被称作水牛的牛肉。
Thattu的Vinod Kalathil记得自己上工程学校时，看到北印度同学在食堂看到牛肉时的反应：“他们绝对震惊。”
而Dhuaa BBQ的Sheal Patel则记得在孟买和德里的夜市上看到许多街头小贩售卖牛肉和猪肉菜肴。
Patel代表着一波遍布美国的第二代厨师，他们在自己的香料食谱中尝试，将汉堡、煎蛋卷到比萨等美国主食进行了革新。
Patel表示，TikTok发挥了作用，印裔的用户分享了技巧和他们旅行中的照片。
“我不认为在10年前，这会是一个非常受欢迎的话题，”他表示。
Patel称Dhuaa是对母亲烹饪的致敬，也是他去中德克萨斯州时受到启发，那里牛排特别受欢迎的结果。
他的牛腩和马萨拉牛肉奶酪牛排在芝加哥的各大酒吧中备受欢迎。
Kalathil在印度长大时，发现牛肉在南印度的餐厅中以“焖肉（mutton sukka）”的名字出售（干牛肉）。
Kalathil和他的妻子、厨师Margaret Pak从一开始在他们备受赞誉的Keralan餐厅Thattu中便提供牛肉。
他们受到Pak的韩国血统的启发，使用短肋肉制作牛肉炒菜——用椰子油慢烤与咖喱叶和洋葱调味的薄切牛肉。
“我们希望确保食物能够适合每个人，”Kalathil表示——Thattu也有丰富的素食选项。“如果有些人不想吃，那也完全没问题。”
然而，他表示牛肉对喀拉拉邦文化至关重要。
Thattu正在尝试不同的牛肉部位，因为短肋肉价格昂贵，而西方餐厅可能会用骨头制作汤底或调味料，但南亚菜肴中鲜有利用 scraps 的历史。
他们甚至可能在客人表示偏好时，把奶酪饭中的羊肉切换为无骨羊肉。
Pak和她的厨房团队还在调整新的牛肉汉堡菜品。
2015年，曾被认为是印度美国历史上的一个重要时刻，当时已停刊的食物杂志《Lucky Peach》刊登了用厚切的牛肋眼肉制作的烤羊肉食谱，而不是传统南亚牛肉菜肴中的精薄切。
这催生了由厨师Dave Chang和Akhtar Nawab经营的一家名为Ruth Krishna的牛排快闪店，不过Ruth’s Chris Steakhouse的律师迅速向他们发出了停止和停止函。
快进到2023年，Diaspora Spices开始销售Steak Masala，作为McCormick的蒙特利尔牛排调味料的竞争者。
Diaspora创始人Sana Javeri Kadri表示，她从小就吃牛肉——她是印度教徒、耆那教徒和穆斯林——她说这种香料混合经历了四到五个配方，是销量最好的一款，顾客用它调味蔬菜和肉类。
她表示Diaspora没有收到任何负面评价。这种混合香料是用Diaspora的Surya盐、Aranya黑胡椒、Sirārakhong Hāthei辣椒、Pahadi粉红大蒜、Hariyali茴香和Wild Ajwain制成的。
“印度是素食主义者的这一神话显然是少数人的声音在大声表达，”Javeri Kadri表示。“这是一种非常印度教、上层种姓的观点——大多数低种姓的人并没有不吃肉的特权。”
芝加哥应该习惯宗教和阶级的限制。
蓝法（blue laws），可追溯到19世纪末，是天主教教义，禁止在星期天进行观看电影、旅行或出售任何东西等活动。
即便是法律放宽后，一些经营者仍然选择继续保持限制。在80年代，许多芝加哥的杂货店会在星期天用蓝色包装纸覆盖他们的肉类冷藏柜，以防止顾客把牛肉放入购物车。
今年早些时候，位于芝加哥郊区的一家新近开业的现代印度餐厅Indus，引入了用颗粒烟熏制的和牛肋眼和牛腩。（Indus也同样烟熏素食菜肴，如Daal，效果也颇为出色。）
Indus是芝加哥为数不多的几家印度餐厅之一，提供牛排刀。
老板Sukhu和Ajit Kalra表示，牛腩非常受欢迎，他们甚至收到来自犹太客户的请求，希望在犹太高节日期间食用。
这并不是与犹太人裔印度人的第一次交集。今年8月，在芝加哥民主党全国代表大会上，当他的妻子准备接受民主党总统候选人提名时，Doug Emhoff赞扬他的妻子Kamala Harris，称她“做得很不错的逾越节牛腩。”
然而，许多餐厅仍不愿讨论牛肉这一话题。
全国一些厨师因顾虑可能会疏远对牛肉持强烈看法的顾客而拒绝对此故事发表评论。
这仍然是一个敏感话题，涉及政治，印度教民族主义推动着这些叙述。
成立于1974年的Patel Brothers，为世界最大的南亚杂货连锁店，创始人Rakesh Patel表示，他的公司从未出售牛肉。
他说，当时连在公司开始出售鱼时，都很难听到素食者的反对，尽管冷冻鱼是该连锁店最大的利润来源之一。
但一些人认为这一话题是出于热情好客。在以前，获得詹姆斯·比尔德奖的厨师Zubair Mohajir一直避免在他的品尝菜单餐厅Coach House中提供牛肉。
Mohajir是穆斯林，因此牛肉并不禁止，但他为了不冒犯顾客而避免使用。
这是一种尊重的表现。在他的新餐厅Mirra中，结合了墨西哥和印度的风味，厨师Rishi Manoj Kumar表示，牛肉肉片食材的存在，既是对墨西哥菜的一种致敬，也是对芝加哥牛排文化和肉类加工历史的方式。
不过，正如印度不是一个单一整体，南亚也并非如此。
芝加哥对如边境牛肉这样的菜品并不陌生。
当地巴基斯坦餐厅Khan BBQ已经在芝加哥的主要南亚中心Devon街上提供这一品项和其他牛肉类菜肴超过20年。
较新的餐厅Tandoor Char House则是位于Lakeview的一家巴基斯坦-印度融合餐厅，早已接受牛肉的存在，菜单中包括牛肉Seekh kebab和牛肉Nihari。
老板Faraz Sardharia说，由于他的父亲来自印度，母亲来自巴基斯坦，让他无拘无束地设计一个无限制的菜单。
然而，许多巴基斯坦和孟加拉国餐厅（以及南亚侨民中的其他国家）仍然以“印度”进行市场宣传——因为与其解释比试更容易。
为了迎合追求“黄油鸡”附近的美国食客，牛肉经常缺席这些餐厅的菜单，以避免引发任何警觉。
然而，其他餐厅则更加大胆，在菜单中偷偷加入牛肉——像孟加拉牛肉Tehari——引起非南亚客户的兴趣。
印裔美国厨师Hetal Vasavada是一名食谱开发者和作家，她在MasterChef第6季中与戈登·拉姆齐等比赛，重现了厨师的著名牛肉威灵顿。
Vasavada是素食者，面对这一挑战。
在她的生活中，她从未烹饪或品尝过牛肉，节目的粉丝将其视为一种缺陷，想要将她淘汰。
她在这种情况下取得的成功让她感到快乐。
当庆祝像Diwali这样的假日时，尽管传统上是素食的，Vasavada保持开放的心态。
“我认为，由于印度是如此广阔，每个人的庆祝方式都不同，因此很难说什么是对，什么是错。
最后，我真的不在乎你吃什么，”她说。
“作为一个印度裔美国人，我不吃肉，但如果你想吃肉，尽管去吧——我毫无所动。
无论你选择如何庆祝和饮食，我认为我们只需变得更加开放和包容，少一些对他人信仰的强迫。”
许多反对在美国印度餐厅提供牛肉的意见来自那些长期离开南亚的移民，他们认为他们的家乡或村庄自离开以来并没有发生变化，Kalathil表示。
他希望看到更多的餐厅提供牛肉和猪肉。
这一理念也被许多同事，包括Sarkar所共享。
这种旧式的观念危害创造力。
“这不仅仅适用于牛肉，而是所有印度食物。”Sarkar说。“人们仍然对事情应该如何运作抱有过时的看法。”
