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儘管長期以來，葡萄酒一直是米其林星級廚師和同樣受推崇的廚師們的共犯，但在三藩市最好的餐廳中，雞尾酒再次成為焦點。 在Quince和Nisei等頂級餐廳，調酒師越來越在晚餐菜單中發揮重要作用，並在餐廳的整體呈現和體驗中扮演著不可或缺的角色。 這個季節，半獨立的雞尾酒酒吧是必不可少的配件。 這個趨勢並不是一個新的概念。 Kim Alter於2017年在她優雅的Nightbird旁邊開設了私密的雞尾酒天堂Linden Room。 2018年，Dominique Crenn也效仿，在她的三星米其林星級Atelier旁邊開設了時髦的Bar Crenn。 但酒吧和其美食專注的鄰居具有相同質量和信譽的概念總是讓人感到愉快。 Kim Alter於2017年在頂級餐廳Nightbird旁邊開設了Linden Room。 (由@thelindenroom提供) 在Nisei旁邊開設酒吧“是我所做過的最好的決定之一”，廚師David Yoshimura說，他的Bar Iris於2021年首次亮相。 由炙手可熱的室內設計師Noz Nozawa設計的Iris是Nisei的“更有趣、更女性化的表親”，Yoshimura說，具有“更圓、更酷的色調，帶有日本風格的元素”，浴室是一個“獨立的世界”，藍光照亮，由當地藝術家Maya Fuji繪製。 雖然餐廳和酒吧運作獨立，但它們分享相同的理念。 Bar Iris的飲品——如Fern Creek（松鴉、青芒果、梅絲卡爾、雲霧茶、柚酒、夏勒、澄清牛奶）和Okinawa（沖繩山藥、青檸、甕砂糖、燕麥奶、梨興梅、兩種朗姆酒）——與廚房製作的菜肴一樣“時令、日本風格、精致”。 但在最重要的時候，這兩個機構之間存在交叉。 Iris在為Nisei的客人準備傳統和NA雞尾酒搭配；而Nisei團隊則為Bar Iris的客人創造居酒屋和奧馬卡塞。 雖然Iris的提供品增添了Nisei的體驗，但這個半獨立的酒吧使得Yoshimura的藝術更具可及性，讓對Nisei好奇的人有機會稍稍嚐一兩道菜，而無需花費在整個品嚐菜單上。 Bar Iris的奧馬卡塞菜單是由Nisei團隊準備的。(由@bar_iris_sf提供) Lindsay和Michael Tusk在四月底首次推出經過新裝修的酒吧時，Quince採取了略有不同的方法。 他們沒有自己經營酒吧，而是邀請了詠揚可持續、單一起源烈酒的詠揚詠美國獎得主Bar Agricole。 這個可持續性、單一起源烈酒的倡導者同意在過渡至另一家米其林美食愛好者Osito（2875 18th St.）的新固定空間時，暫時在那裡露面。 這種合作是理所當然的，酒吧經理Craig Lane說，因為Quince和Bar Agricole“分享相同的核心理念”，將小規模、可持續、生物動力農民和生產者置於首位。 Lane在Quince調制的雞尾酒更專注於Agricole在Bear Agricole提供的飲品的獨特版本，他最喜歡的是Brandy Scaffa，這是一款“限量版”的老時代酒，由1960年代獨特的朝鮮薊基Cynar製成，與酒吧上方新繪製的朝藝術薊採摘壁畫回應。 Quince的菜品可以與Agricole在時尚新酒吧中提供的雞尾酒搭配，但我們不要假裝它們是酒吧點心。 甜美、濕潤的紅菜頭意大利麵搭配鹹脆的Tsar Nicoulai魚子醬既華麗又美味——並且不便宜。 但與在Nisei無法或不願支付每人390美元的整個八到十道菜的美食菜單有所不同，酒吧讓那些無法或不願支付整個八到十道菜的每人390美元的全廚菜單的人提前品嘗Quince的機會，並獲得一杯好喝的酒作為額外獎勵。 雖然這種合作是暫時的，Lane希望它能一直持續到2024年底。 但即使Agricole離開後，卓越的雞尾酒酒吧——就像我們今年初在市中心看到大量擴張的時尚、豪華場所一樣——表明我們正在逐漸接近由疫情留下的深深坑洞的頂端。 “在所有城市中，三藩市的恢復情況在美國是最緩慢的之一，”Yoshimura說。 “我覺得現在只有三藩市的年輕一代才開始再次經常外出品嘗雞尾酒。這讓我對未來幾年感到樂觀。”
