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在遥远的卡瓦伊岛卡拉劳谷——只能通过徒步或皮划艇到达——有一棵树格外显眼。
它的叶子闪烁着生机勃勃的绿色，像一千个草裙舞者一样摇摆。
“那是一棵本土的奥拉帕树，”我们的向导杰里米亚·费尔森说。
“它们的叶子似乎在舞动，尽管森林的其他部分却静止不动。”
我正凝视着科基州立公园的众多悬崖深渊，这是一片热带的原始森林，生长着许多独特的植物，很多在其他地方都找不到。
这片超现实的景观让人想起电影《阿凡达》中神秘的潘多拉。
向东，一座名为怀阿莱阿山的山脉，海拔1569米，是地球上降水量最多的地点。
而向南则是长达14英里的怀梅亚峡谷——被称为太平洋的大峡谷（尽管在地质上与亚利桑那州的同名峡谷完全不同）。
这是我们家庭假期的开始， 我和我的丈夫以及两个孩子扎克（13岁）和阿基（11岁）来到这里，想要寻找隐藏的夏威夷，远离人群和白色莲花风格的酒店。
大多数游客来夏威夷是为了海滩——没错，它们无比壮丽——但这个由八个主要岛屿组成的群岛提供了更多：丰富的土著文化和独特的生态系统。
我渴望探索的正是这个绿色的方面，因此我们决定远离游客中心的欧胡岛和毛伊岛，去探索卡瓦伊岛和莫洛凯岛这些没有被游客过度开发的岛屿。
怀梅亚峡谷是位于一个风景优美的州立公园内的14英里长的奇迹。
在这第一次的徒步旅行中，我们在科瓦伊徒步旅行公司的首席向导的带领下，穿越温树林（即湿度适中的森林），欣赏到悬挂的瀑布和高耸的树蕨。
我们观察到一只濒临灭绝的红色阿帕帕尼鸟在草莓红的哦希亚·乐华花丛中轻捷飞舞——比我想象的更狂野和异国情调（一天的徒步旅行费用为115英镑每人；kauaihikingtours.com）。
夏威夷无疑是一个令人兴奋的旅行目的地：它不仅是美国最孤立的州，距离加利福尼亚西南方2390英里，而且还是地球上最偏远的岛屿之一，被浩瀚的太平洋所孤立，给人一种深刻的孤独感。
“这些岛屿起初是光秃秃的岩石，”杰里米亚在我们走着的时候告诉我们，描述它们是如何在五百万年前开始形成的。
每一个岛屿都是在太平洋板块越过一个火山热点时的不同时刻从海底喷发而出的。
卡瓦伊岛是夏威夷群岛中最古老、最戏剧性的岛屿，最早从水下喷发而出，经过数个时代后，经过风、雨和海洋的力量刻画而成。
“生命通过三种W到达这里，”他继续说道，“风、翅膀（鸟）和波浪。”
数千年来，夏威夷微妙的生态系统在无掠食者的孤立条件下逐渐进化，新的物种大约每三万年才能成功殖民该群岛。
但是在1778年库克船长抵达后，新植物和动物的到来对当地物种造成了威胁。
在这些新来者中，有现在作为该岛象征的菠萝，以及19世纪带来的热带植物如天堂鸟和普鲁美利亚。
为了发现这一自然的一面，我们在多个酒店、公寓和小屋之间穿梭，乘飞机经过洛杉矶抵达卡瓦伊岛。
我们第一站是位于北海岸普林斯维尔的奢华而可持续的1号酒店哈纳雷湾。
在我们第一天的早晨，享用自助早餐时（新鲜烘焙的糕点、本地种植的水果拼盘、煎饼和鸡蛋及香肠），我被眼前的景色吸引住了。
餐厅的阳台俯瞰着绚丽多彩的花园，花园延伸至海浪拍打的海洋，后面是波纹起伏的绿色山脉和看似直通太平洋的无边泳池。
酒店的生物亲和设计特色包括传统的彼利草屋顶、回收木材以及瀑布般垂下的藤蔓。
在这个依赖进口的州，70%的食物都是本地采购的，菜单上有超级食品沙拉、生鱼片碗和鱼塔可。
我们的日子用冲浪、海岸徒步和沿河皮划艇度过。
有一个下午，我们前往南安哈洛波湾的隐秘海滩，和Surfrider Kauai一起参加海滩清理活动，该非营利组织安排志愿者（包括游客）参与。
这听起来可能在假期中并不那么吸引人，但我们玩得非常开心。
我们在一场彩虹的陪伴下，收集塑料瓶、旧浮标和随处可见的鞋子。
我们的儿子们乐于帮助切割巨大的被遗弃渔网。
之后，我们分享了其他住在卡瓦伊的志愿者带来的自制饼干、杯子蛋糕和红毛丹，他们告诉我们关于岛上生活的故事。
令人 sobering 的是，夏威夷每年有52公吨的废物冲上海岸——其中几乎一半来自商业捕鱼。
夏威夷几乎位于太平洋垃圾带的附近，这是一个垃圾漩涡，面积是德克萨斯州的两倍，但由于Surfrider Kauai和类似的努力，大多数海滩依然保持原貌。
在夏威夷，阿罗哈，这个词常被翻译为爱与善良，远超过问候，它是一种哲学，提醒人们——包括自然在内——是相互联系的。
这是一种尊重，不仅对他人，也对土地本身的尊重，这是一种被称为马拉马夏威夷的再生旅游运动的核心智慧，鼓励游客在访问期间回馈当地。
“一切都像我们照顾奶奶一样照顾我们的土地，”一位志愿者解释说。
另一天，我们沿着汉纳雷镇五彩缤纷的冲浪小屋驱车前往威帕基金会中心，这个基金会专注于恢复传统农业实践、保护和让人们重新连接土地（游览费用为120英镑每人；waipafoundation.org）。
我们在这里学习神圣的芋头植物（kalo），这是夏威夷文化的基石。
根据传说，地球之母和天空之父有一个死胎儿。
正是在他被埋葬的地方，长出了第一根芋头的种子，养活了他们的下一个孩子——哈洛亚，第一位人类。
“这就是为什么芋头被视为家人值得尊敬的原因，”威帕的文化向导凯尔西·凯阿洛希拉尼·罗杰斯告诉我们。
当我们到达时，这正是芋头混合日——一个每周的社区传统，当地人聚集在一起，手拉手围成一圈，唱歌祝福食物，然后将芋头击打成芋头糊（poi），曾是夏威夷的主食。
“今天，夏威夷的土地成本如此之高，”凯尔西说。
“我们被迫离开这个天堂，迫使我们远离土著的生活方式、文化和社区。”
尽管芋头越来越难以种植，但这些聚会有助于让它继续出现在人们的餐桌上。
我们学习如何制作拉乌拉乌，一道用鸡肉和面包果裹在芋头叶和蒂植物叶中的传统菜肴。
“这就是我们夏威夷的铝箔，”凯尔西说，当我们把束包放入地下烤箱时。
“我从在美国大陆（绝不叫‘主大陆’，因为这让夏威夷显得渺小）生活回来的时候，重新学习我的文化，”她继续说道，带领我们走向明亮绿色的芋头田，这是威帕所管理的1600英亩农业用地的一部分。
芋头是由波利尼西亚人引入的，波利尼西亚人是夏威夷的第一批定居者，约在800年前从马尔奎萨斯群岛和塔希提岛乘独木舟航行到这里。
几个世纪后，糖种植园的兴起吸引了成千上万的移民工人，塑造了今天拥有多元文化特征的夏威夷。
最深远的变化出现在19世纪末。
“美国人囚禁了我们的王后，抢走了我们的土地，”凯尔西解释道。
“他们禁止我们文化中许多方面，包括草裙舞和我们的语言。”
在卡瓦伊岛的八天行程让我们领略了它的美丽，然而这个岛屿正在快速变化。
于是，我们想要一个更安静的地方，便前往莫洛凯，这是岛屿中最不商业化且最纯正的夏威夷岛屿（除了尼豪岛，因保护其传统文化而禁止游客进入）。
为了到达这个宁静的边缘，我们乘坐两架小型飞机，在檀香山换乘，然后飞往一个只有弯曲土路像红丝带般缠绕的地方，海滩上人迹罕至。
莫洛凯没有交通信号灯，也没有交通堵塞，只有一个小镇——考纳卡凯，几十年来几乎没有变化。
我们在12月抵达，正是座头鲸迁徙的高峰期，数千只鲸从阿拉斯加迁徙过来，乘坐莫洛凯钓鱼与潜水公司的一次船游中，我们目睹了它们跃出水面。
我们与夏威夷海豹一起浮潜，观看旋转海豚在碧蓝的海水中游弋。
扎克甚至和一只海豹一起冲浪。他下板时满脸笑容：“起初我以为那是块岩石。”
尽管莫洛凯只有38英里长，但这里拥有一些世界最高的海崖和美国最长的珊瑚礁。
街道旁是木板教堂，几乎所有的商店都是当地人经营，每周的集市上都有在繁茂的无花果树下进行的现场音乐表演。
从西到东驾驶，就如同将引人注目的沙漠景观魔法般转变为截然不同的郁郁葱葱的境界——一幅色彩斑斓的绿色画卷。
这条道路变得狭窄，沿海蜿蜒而行，路过古老的蓝鱼池和一片片金色沙滩。
我们的目的地是晨曦小屋，一个位于普乌·欧·霍库牧场的隐秘度假胜地——意为“星星之丘”。
这个家族经营的生物动态农场占地14,000英亩，曾是牛牧场，如今致力于生态恢复。
这片风景宁静偏远，从我们的客厅可以360度俯瞰海洋。
等待我们的是一碗自家农场种植的水果，以及肉类、鸡蛋和新鲜的蔬菜——一切均来自这里。
在农场里，我们看到灰白色的比斯马克棕榈、彩虹桉树、高耸的库克松，以及顶端如“洛拉克斯”中的树木一样生长的枣椰树。
有一天，我们访问了当地的文化从业者格雷格·索拉托里奥，他在偏远的哈拉瓦谷中自给自足，欢迎游客到他的家中了解这个地方的历史和传统。
前往的路途非常崎岖——一条粗糙的轨道，藤蔓撞击着挡风玻璃。
他的长子德瓦克给我们打招呼，脖子上挂着蒂叶项链。
“蒂叶可以赶走坏运气，”他解释道，然后吹响了一根海螺。“这是在进入土地之前询问许可。”
接着，他和他的父亲将额头和鼻子紧贴在一起——这是古老的夏威夷问候。
“我们分享呼吸，这象征着团结，”他说。
德瓦克带领我们徒步三英里到莫欧乌拉瀑布，据说这里是灵性红蜥蜴的家。
我们经过覆盖着苔藓的神殿和长满丛林的 abandoned 村庄。
这就像步入了小人国一样，巨大的象耳叶愈发显得我们渺小。
在其他地方，哈拉树在其根部如同脚尖般高耸，仿佛准备走出去；鸟巢蕨如羽毛头饰般展现出来（费用为60英镑每人；halawavalleymolokai.com）。
我回想起格雷格早先的话：“一个坚果只是一颗坚果，直到你了解它，感受到你与它之间的联系。”
当我们在瀑布的池中嬉戏时，我思考着这句话与夏威夷的关系——我们不只享受它的美丽，还应深入探索，了解它的故事、土地和人民。
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凯特·埃舍尔比是1号酒店哈纳雷湾的客人，每晚双人房从960英镑起（1hotels.com/hanalei-bay）。
普乌·欧·霍库牧场自助式住宿四人每晚340英镑（puuohoku.com）。
可通过檀香山飞往卡瓦伊岛。
